Japanska smides tekniker, europeiska svärd

Hej , Har just "upptäckt" det här mycket informella forumet och hoppas jag ska kunna bidra med lite information för den vetgirige.
Jag är en svensk smed som använder gamma traditionella japanska tekniker för att få fram intressanta och karaktäristiska drag i mina knivar , och dyl. Är det någon som är intresserad av detta och håller på att exprimentera med mönstervällning,ståltillverkning, härdning,anlöpning eller som har någon fråga så hjälper jag gärna till , Jag har också ett stort kunskapsområde om europeisk svärdstillverkning och svärdets egenskaper, så fråga på om det med , [^]

P.S Jag ska försöka lägga in lite mer information och bilder på det jag håller på med så kanske det blir lättare för den nyinvigde att förstå D.S.

77 kommer tillbaka inom en snar framtid // Filip

Haa låter som du är rätt man får min fråga.
Hur härdar jag och anlöper ett tunnare svärd typ en rapir?
Har nämligen fått tag på en gammal spark-med, och den är om jag gissar rätt gjord i nån form av fjäderstål.

Hej, Din fråga kan vara lite svår att svara på eftersom du inte gav så mycket info om vilken typ av ässja du har , du måste ha en ässja med en ordentlig härd och möjlighet att bygga upp en stor hög med kol för att kunna värma upp svärdsämnet. Jag gissar på att din rapirklinga är ca 80 -90 centimeter exklusive tången. Att härda något sånt hemma i smedjan kan ge upphov till vissa problem eftersom det är mycket svårt att få en jämn temperatur över hela klingan, det är nog bäst att du övar lite först med stål skrot bitar om du har något sånt för att se om du kan (och att din ässja har den kapaciteten) att värma upp så långa stycken metall. Om det mot all förmodan inte skulle fungera att värma upp så kan du alltid kolla igenom gula sidorna i telefonkatalogen efter nån firma som härdar och anlöper maskinaxlar, dom brukar kunna hjälpa till, dom har ju tillgång till ordentliga gasolugnar med inställbar temperatur för ett perfekt resultat. det är väldig svårt för mig att beskriva hela härdnings processen från start till slut eftersom det är väldigt mycket att ta hänsyn till för att få någon form av resultat, om du är en nybörjare och kanske bara villförsöka sig på och tillverka en svärd bara för att leka med det, är det nästan mer ekonomiskt att bara köpa en 600- 800 kronors version från fantasia i stockholm , dom har en hemsida pröva sök på evreka eller altavista.

Om du är seriös med att börja tillverka svärd och liknande på finns det en hel drös med böcker på ditt lokala biblotek, gå och fråga biblotikaren om matallurgiböcker , i dom såtr det väldigt mycket om härdning osv, om du sen har frågor om härdning som ite står i böckerna så skriv och fråga...

Hoppas du fick ett svar som du kan avar nöjd med // Filip

Hej , igen , att sedan anlöpa ett svärd för att det inte sak vara så sprött och oflexiblet är nästan svårare än att härda.. det är också ett skäl till varför du bör läsa på lite mer om härdning o anlöpning från böcker, det är som sagt inget du lär dig på en kaffe rast...

Anlöpa kan du annars göra i köksugnen , fast den ugnen tar ju bara förmeål upp till 60 centimer ( i alla fall min ) men den är annars mycket bra för att anlöpa knivar och dolkar med...

Hej å Hå

Ett litet tips för att veta vad man har för temperatur vid härdning och anlöpning, om man inte har tillgång till värmepyrometrar eller
digitala värmekameror.
Förr så använde vi något som kallades för värmekritor,
jag har för mej att dom hette ThermoCrom, det är ett alldeles utmärkt
hjälpmedel vid härdning.
Vet ej om det går att få tag på nuförtiden.

Mvh
Kallsme´n

Japanska tekniker... Mycket intressant!!
[]
Leran har jag läst en hel del om på nätet, dock alltid på engelska...äntligen någon att fråga på sitt eget språk!!

Har du något bra recept?

(Det är givetvis den leran som appliceras på klingan vid härdning för att få fram Hamon.)

/Patrik

Ok tack blev lite klokare, men det jag var mest ute efter var anlöplingen. ska man gå till väga på samma sett som med knivar eller ska man anlöpa i högre temp.. för att få ämnet mer flexibelt?

Svar på patriks fråga :

Hej Patrik , Det finns många olika recept som ger resultat , problemet med dom engelska hemsidorna är att leverantörerna och produktnamnen som rekommenderas där existerar oftast inte i sverige.
men här nedanför beskriver jag dom två metoder som jag använder till nästan alla mina blad av japansk typ.:

Leverantörer av murbruk( Istället för lera ): Holgereldfast AB

http://www.holgereldfast.se

kolla på produkt : NO 36 cement under murbrukskategorin. Försök förhandla med ägaren o förklara att du använder det till din smedja , så kanske ni kan komma övrens om att köpa lös mindre kvantiteter.
( Annars säljer han bara 25 liters dunkar färdigblandat.)

Kolla i gula sidorna efter ett lokalt industrimontage som säljer eldfast om du inte kan få från holger. dom brukar sälja ungefär samma produkter.

GÖR SÅ HÄR:

Det hela tar vid efter grovslipningen av klingan , (Observea) slipa aldrig med finare papper än 60 kornstorlek innan apliccering av leran.) efter grovslipningen kommer bladet vara fullt av fingeravtryck och fett, allt sånt måste bort noggrant. Annars kommer leran att lossna under uppvärmingen. ( fingeravtrycken och flottet kan ibland vara väldigt svårt att se , men det finns där.) Tvätta av klingan med allrengöringsmedel och vanlig avfettning. Efter det så blandar du upp murbruket med destillerat vatten ( kokat eller köpt.) till en kräm aktig konsistens. doppa en tandborste ( ny tandborste , en använd är full med fett osv.) i krämen , sen försiktigt duttar du ut och målat hela klingan med ett mycket tunnt lager ( knappt en millimeter tjockt.)så jämnt som möjligt. Sen tar du en hårtork eller varmluftspistol och drar den försiktigt över klingan för att torka bruket, ( men kom ihåg att göra det försiktigt.) efter att allt har torkat ordentligt så tar du en kort och tunn trä eller gummi kniv ( fins att köpa med går likabra att tillverka själv) och doppar den i burken med murbruk , nu kan du skapa " mönstret " eller hamon som det också heter, Jag förmodar att du kollar upp för vilket typ av mönster du vill han innan du smetar på.... när man väl har börjar så kan man inte ändra sig...efter att bruket på klingan har fått torka 5- 10 minuter i luften så tänder du ässjan och börjar dra bladet fram och tillbaka vid elden, bladet ska inte bli glödande nu , utan det är bara för att torka murbruket ordentligt på bladet. Gör så i några minuter fram och tillbaka. Bruket ska då bli mörkbrun eller svart. Efter det så kan du kolla och se om leran har börjar ramla av någonstans , om den har gjort det så är det bara att skrapa bort och börja om... Men om allt sitter kvar och mönster ser Okey ut så är det bara att börja glödga upp till härdtemp,, ta gärna mer än 20 minuter på dig att värma upp för bästa resultat. sen är det ju bara att härda....

// Filip
SVARET FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

LERFORMEL NR 2 :

Försök få tag på en bit torkad stengods lera, lägg den i blöt under natten. Morgonen därpå så krossar du upp den i en liten burk och rörom ( du kanske måste tillsätta lite vatten då och då) tills du fått en filaktig konsistens. tillsät sen mycket fint krossat träkol ( mycket fint krossat ) ungefär så att leran behåller samma konsistens men får en fin svart färg. Efter det så tillsätter du lika mycket chamotte i burken och blandar om ordentligt. klart,

den här formeln kanske är lite mer traditionell, men kan vara lite svår att blanda upp och få ett lyckat resultat med..

// Filip

Svar på Ankmupps fråga :

Det är mycket viktigt att anlöpa i rätt temperatur för att få maximum prestanda ur en svärdsklinga. Men samtidigt är det svårt för mig att rekommendera en anlöpnings temp eftersom du använder stål med okänd beteckning. Alla stål har en egen speciell
anlöpninstemperatur för bästa resultat , men generellt sett med fjäderstål så ska du nog anlöpa helst två gånger , första gången i 180 -, andra gången i 210 - 220. Det brukar ge ett mycket bra resultat efteråt.

// Filip

Tackar!!! Äntligen svenska recept.

Jag undrar bara... när man värmer för härdningen så brukar man titta på färgen eller kolla med magnet. Jag håller mig hittills till magnet.

Men om nu ämnet är täckt av lera!?

Hur gör man då?

Funkar magnettricket genom leran? Jag har sett på någon site att dom skrapade bort leran från ryggen på klingan, är det bra?? (De fick lite rakare svärd då...)

/Patrik

Angående recept 2:
'Torkad' stengodslera?

Min fru är keramiker, menar du bränd lera eller obränd

Mycket chamotte i eller lite mer slät..? eller spelar ingen större roll??

Hej igen patrik, Magnet tricket funkar inte så värst bra på leran eftersom risken är stor att leran spricker och ramlar av , om du ska försöka med stengodsreceptet så är det ännu känsligare för stötar och skrapande rörelser ( tex.. genom en träkols hög under uppvärnming i ässjan. Det ska nog helst vara obränd stengodslera.... men jag vet inte om det har någon större betydelse. chamotten är viktig därför att stengodsleran klarar bara 1100 - 1300 grader och även fast du bara värmer upp till ca 790 - 810 grader när du ska härda så kan leran sprängas av när den träffar vattnet i härdningstanken . Japanerna använde och använder fortfarande krossad sandsten istället för chamotte , men det är onödigt jobbigt att försöka få tag på i sverige. Att leran sprängs av när den träffar vattnet eller oljan är ett av dom största problemen att övervinna. Om du härdar små knivar så ska du nog använda olja med en temperatur på 50 -60 grader.. samma regel gäller med vatten , kall vatten direkt från kranen duger inte. Nu har du ju en stor tur att din fru jobbar med keramik, då kan du ju få tag på recept nr 2 i små kvantiteter utan söttre bekymmer. men om inte recept 2 funkar för dig på det stål du använder så är det värt att köpa färdigt murbruk ( och kom ihåg , om du ska köpa murbruk istället, KÖP INTE ELDFASTMURBRUK FÖR SPISAR O SKORSTENAR , som säljs på byggvaruhus, det murbruket klarar bara 1300 grader, inte bättre än stengodsleran , det bruket innehåller inte aluminiumoxid, en mycket viktigt ingrediens för att det moderna eldfasta bruket ska fungera bra. Du ska kontakta ett industrimontage eller en annan firma som sysslar med eldfast om du vill ha ett murbruk emd dom egenskaperna. murbruket som du är ute efter bör klara ca 1700 grader, samma bruk som dom murar upp masugnarna med i järnverken.

Patrik, Jag ska passa på att berätta att leran "förvränger" färgen lite på klingan så det kan bli mycket svårt att bedöma temperaturen med bara ögonen. det krävs övning.

En del amerikanske smeder srapar bort leran på ryggen därför att dom anväder färdigt murbruk ( det isolerar mycket mycket bättre än det mer traditionella receptet.) skälet till varför man skrapar bort leran på ryggen kan också vara därför att ryggen ska bli delvis härdad, med en blandad struktur av perlit ( ohärdat) och martensit ( härdat tillstånd). för en mer hård och återfjädrande rygg. Jag ska posta en bild på hur bladet bör se ut under uppglödgning.

hej patrik jag hittade den här filmen som visar ganska bra hur bladet ska se ut under uppvärmning. ( obs, det är ju lite olika från stål till stål.)

http://www.knifesmith.com/movies/foggknife.mov