Induktionens ABC

Den går å köra på en trög 10a säkring. Jag har testat.. =p

Ska bara få i hop pengar till maskinen, sen så...
Rätta mig nu om jag har fel.
Vad jag fattat så bör man bygga en liten kylvatten-pump till maskinen till vilken man kopplar slangar, som suger kallt vatten från botten av en vattentunna och släpper tillbaka det varmare returvattnet vid ytan. Ju större tunna ju längre tid kan man köra innan man måste kyla vattnet, alltså tappa ur varmt och hälla i kallt vatten. Alternativt, koppla vattnet till vattenkranen och släppa kyl-vattnet i vasken.

Det följer med några coils med maskinen, därefter får man bygga egna coils allt efter behov?
Är det bara tunna vanliga kopparrör man då använder och löder ihop ändarna med nipplar som sedan skruvas i maskinen?
Soft coils, är det så det kallas när man kan ha coilen i ett handtag och föra runt över materialet. Alltså kopplad med slangar till ind.värmaren? Är det nån kopparsladd inuti slangen då?

Jag har en 40liters tunna med relativt stor värmeväxlare, men med det kan jag köra i ca2timmar innan battnet blir från 20grader till 45grader. Fördelen med tank är att man kan spara värmen till att värma smedjan på kvällen, men 40liter är i minsta laget om man vill smida nått vettigt. Dock tror jag man kan minska värmen till vattnet om man gjuter in coilen i eldfast murbruk.

Enklast är om du köper kopplingar av Mr_President går å bygga coils, typ 15st par.. För gängorna till coilsen är inte nån europeisk standard.

Oj ja, soft coil är en vattenslang med typ startkablar i sig, 4cm2 är bra tjocklek. Men kom ihåg att använda bara plast och kopparkabken, inget järn för det värms upp. Buntband, 2 st slang på 80cm, gängtätningspasta och lindrev, och nått plaströr som handtag. Gör inte softcoilen för lång bara, 80cm är max tycker jag för smide.

Jag såg en film på youtube om en Minac Induktionsvärmare. Bärbar, med inbyggd vattenkylning och allt. Perfekt för mig tänkte jag. Så jag ringde och pratade med dem och den skulle verkligen vara perfekt för mig, men priset för billigaste maskinen låg på 220.000 kr + m, så det var bara att glömma, tyvärr.

Därför har jag några frågor ang den ind-värmare som är i denna tråden.
Kan man koppla in nån switch, typ fotpedal eller annan tryck-knapp, om man inte vill ha igång induktionen i coilen hela tiden utan bara när man fört in järnet till rätt ställe, typ mitt på en stång?

Kan man göra en soft-coil som är som en tång. Ungefär som när man med en amepere-mätare mäter strömmen i en kabel, eller måste då coilen vara orörlig (oböjlig) som ett U, som man håller runt järnet?

Kan man göra en coil som är ca 500 mm lång. För att värma ett 40x40 ämne mitt på en längre stång. Ämnet ska vridas och måste ha jämn värme utmed hela ytan, annars blir ju vridningen ojämn?

Man kan göra en rund coil som man fäller över järnet, som en amphere-mätare. se bilagan på s.30. Men den lär nog ta 10-tal timmar att tillverka.

Men att värma 40x40mm och 500mm lång verkar lite mycket, jag skulle gissa på att göra den 60mm lång, och dra coilen fram och tillbaka. Eller fästa 40x40mm stången i en svarv "med några rpm", och sedan värma den bit för bit när den snurrar?

Mr.President vad tror du om avsnittet "coil design på s.40" i bilagan? är det nått att gå efter i Kina induktionsvärmarna?

jag tror man kan prova och experimentera lite som man vill. Induktionsvärmare har ju inte varit tillgängligt för "konsument" tidigare så det finns inte så mycke erfarenhet på denna nivå.

Allmänt tror jag man skall göra som du säger Anton att man flyttar ämnet I en effektiv coil (circular). Lika lite som man bygger om en kolässja eller gasolässja för varje form av ämne så bygger man inte coils om det inte är väldigt speciella krav.

Absolut bästa verkningsgrad har runda coils. Jag håller på det.

Gör man en "gaffel" har jag märkt (tror jag) att man kan få magnetfälten att ta ut varandra så det inte händer nåt I ämnet.

För löpande band är det väl annorlunda. T ex har gränsfors en "gaffel" som värmer eggen på yxorna innan de trillar ner I ett vattenbad. Men där är det en automatisk process utan folk inblandat.

Sen vad gäller coils måste man veta vilken "lindning" maskinen har på insidan för att veta hur "lindningen" skall vara på coilen. De hänger ihop. Går inte att ta en design man hittar på bild på nätet och tro att den fungerar. Beror på maskinens interna "lindning".

När jag gick på kurs på gränsfors sa Mäster just att det svåraste med smide är att värma rätt. Det gäller även induktion, man måste nog lära sig att värma snarare än att luta sig mot maskinen. Fördelen med induktion är att du ser vad som händer, inte lika lätt när det ligger nerbäddat I kol.

Kul skulle vara om någon lärde sig välla med induktionsvärmaren. Att bygga en liten "ugn" där man sticker in ämnet så värmen inte läcker ut I fria luften.

Jaha då är jag tydligen Nr. 6 i sverige som nu har införskaffat en sådan 25 kW som finns i tråden. Jag är grymt imponerad över vilken effektivitet det är och mycket nöjd med den. Sparar massor av tid. Men det är ett helt nytt tänk med sättet att värma järnet. Blir mycket experimenterande känner jag.

Jag skulle smida löv och det gick som en dans tills själva lövet är uthamrat. När man sen ska värma det ca 1-2 mm tjocka lövet för vidare bearbetning så värmer det inte ordentligt längre i coilen. Blir bara ca 600 grader. Antar att coilen och ämnet inte passar längre för varandra. Stoppar jag in ämnet emellan två varv i coilen, alltså som en skiva i ett skivfodral, så tar det 2-3 sek sen smälter kanterna medans innerdelen på lövet fortfarande är "kallt". Måste jag göra en speciell coil för tunna ämnen, typ pancake-coil eller vad gör man?
Inte för att det är svårt att byta coil men man vill ju göra lövet helt klart utan att behöva byta coil mitt i arbetet.

Nån annan som råkat ut för liknande?

Kul att du kommit igång Rocker !! Kan du posta bilder på installationen med pump å kylvatten så vore det intressant.

När lövet är tunt är det då så att det blir varmt I kanterna men inte genomvarmt? Borde rimligen bli varmt i det som är närmast coilen eller ??

En variant vore att minska värmeförlusten genom att stoppa en "strumpa" av isolering I coilen. Möjligen minska effekten så det inte brinner I kanterna innan värmen hinner sprida sig. Försöka göra en liten "ugn". Kan även funka med en "kruka" som passar I coilen och som hindrar luften att cirkulera ??

Alternativt - har du provat att hålla lövet ovanpå en rund coil i kontakt med översta coil-slingan (mot glasfiberstrumpan) och röra lövet typ "fram och tillbaks". Om det är så att värmen tar men avkylningen är för stor kan du prova lägga någonting emellan coil och löv så luften inte tillåts cirkulera (3mm fibermatta).

Mer avancerat vore att ta en lerkruka (släng nån av frugans julblommor och knyck krukan) som passar I coilen. I krukan sätter man 2 små "plåtar" på kanske 5mm tjocklek med en spalt som passar lövet. I sista momentet när värmen inte vill bita sätter man I krukan och håller lövet I spalten. Då får man både direkt värme från magnetfälten men även indirekt från plåtarna som borde börja glöda rätt fort (5 sekunder). Alternativ till fotpedal här vore att låta krukan sitta I med glödande plåtar på fast effekt (använda start/stop knapparna). alternativ till plåtar vore ett svetsat fyrkantsrör med passande dimension för lövet. Du förstår nog vad jag menar.....

Blir lite som när man smälter koppar med grafitdegel I en coil. Degeln glöder och ger ledningsvärme till kopparn samtidigt som viss effekt går direkt till kopparn via magnetfältet.

Vad jag kan komma på så här på sittande stjärt.

Med hälsningar från Kina.

Max kapacitet för 25 kWa är nog 40mm massivt, jag kör yxämne 40x20 för att håla på 50 sek. ca 50mm lång värme i en speciell rektangulär coil med max 10mm avstånd till materialet. Försöker ha passande coil till de dimensioner det gäller annars tappar man all effekt. Ett tunt löv borde gå utmärkt med en pancake-coil. Intr4essant vore om du gör en kombinerad coil med en rundcoil för grunddim. och som går över till en platt el. panncakecoil och att du flyttar materialet vid andraavärmen,funkar det så vore det kanonbra.

Så här ser installationen ut. Har för mig pumpen var på 320 W. Tunnan är nästan full av vatten dvs drygt 180 L. Har hittills inte blivit för varmt och då har jag hållit på sisådär 2 timmar.

Har läst ett kompendium med The theory of Induction Coils. Så jag har ett hum om hur det funkar i teorin iaf.

Har provat att hålla lövet utanför coilen på ovansidan. Blir inte varmt alls.
Provade att göra egen oval coil med 10 varv som passade lövformen. Gick inte alls. Blev overload i maskinen.
Provade samma sak med annan coil på 5 varv. Blev bättre men ger overload vid ca 75% av maxeffekt på ratten.
Gjorde en halvtaskig pancake-coil av rundcoilen på 5 varv. Blev ännu lite bättre och lövet värms blixtsnabbt ut i kanterna men bara lite i mitten. Även om jag för runt det och försöker hitta ett bra värmeläge.

mr_president: Jag ska prova att stoppa ett tunt lager kaowool inuti coilen för att få bättre värmefördelning. Ska prova dina andra förslag också.

Stensjön: Tänkte precis som du prova att ta en av de medlevererade coilen som består av 2 x 6 varv och göra ena halvan av 6 varv rundcoil till en pancake-coil. Det hade varit perfekt. Frågan är om man förstör effekten i coilen?

Är det nån som har en lösning på hur man kan avbryta värmning med pedalen ? kör man auto och en inställd tid , startar med pedalen vore det smidigt att kunna avbryta med ett nytt tryck, istället för att behöva ta knappen på maskinen . Jag skall skicka bild på min "materialhållare" när jag använder den måste coilen ligga i våg, och får inte vrida sig när man dra fast muttrarna (vilket är djävligt irritertande) jag har smörjt konan och muttern inv. med lite grafitpasta och det funkar bra..

Jag har några tankar i detta ämne. Och den första är att inte använda induktion för att värma tunna grejer, den frekvens som dessa maskiner använder är är 30-50kHz om jag inte minns fel. Hur som helst så värms järnet 4-5mm in i järnet, och om man skulle använda en annan inuktionsvärmare som har en annan frekvens så kan den värma 1mm in i järnet eller 15mm in om man så vill.
Jag har plågat min maskin (har jag bittert fått erfara) genom att ex, bränna bort färg på gamla gångjärn. Men då har maskinen sagt ifrån och gått sönder, jag misstänker att det har och göra med att man har fel ämne i coilen eller för tunt ämne och man försöker få det varmt. Och då påfrestas maskinen för mycket och värmen alstras i maskinen istället och nått går sönder.

Men jag tror på Mr.presidents lösning med några offerjärnbitar vis sidan av coilen och ge in direktvärme. Men var försiktiga med att värma ex. löv som är både tunn och tjock. Jag har upptäckt att man kan bränna järnet i den tjockare delen av lövet.

Rocker: täck gärna vattentunnan så du inte får in järnfliser i de tunna kopparledningarna i maskinen. Då kan den få en hjärtattack. Jag läste i en instruktionsbok för dessa maskiner att man ska regelbundet hälla i rengöringsmedel i ett slutet system, för att lösa upp alla proppar. Dock stod det inte var det är för rengöringsmedel, bara det att funkar med samma rengöringsmedel som för bilar (???)

Stensjön: Jag har pillat isär nästan hela maskinen vid detta laget, och det ser ut att vara ganska enkelt att löda på den om man vill, och misslyckas man så kan man enkelt köpa en ny frontpanel för några hundra. Men min tanke har varit att montera några relän på fronten av maskinen så kan man styra av och på med en fjärrkontroll istället. Eller så kan man säker bara koppla en strömbrytare till av knappen på fronten.

Ang. coils så har jag helt övergivit coils som är "enkla", och jag gör som de coilarna man får av kineserna med en förgrening av coilen. Det tar kanske två timmar att göra en coil med mässingslod och så. Men det är värt det för det är mycket skonsammare för maskinen. Ex. så har jag en induktionsvärmare som är paj, den kan inte ge full effekt med en "enkel coil", men med en "dubbel coil" så kan jag få full effekt. Vet dock inte varför, men jag tolkar det som att det är detta vad maskinen är gjord för. Plus att tillverkarna av maskinerna verkar ha övergett "enkla coils".

Anton jag har nog bara "enkla" coil ,8mm rör och ett 5mm rör till spiral. förklara hur de andra ser ut! mina har fungerat bra men kan man skona maskinen är det bra. Har också fått att maskinen "löser ut" vid för stor spiral eller om man dragit ur ämnet för fort..

Gjorde denna coil idag. 3 varv på varje sida. Tänkt att ha den till att värma ämnen som inte går att föra in i coilen, ex räta en ring eller så. Den funkade rätt så bra. Värmde en 30 mm stång till ca 800 grader. Sen var det stopp eftersom det inte går att vrida på mer än ca 75% av full effekt. Då löser maskinen ut. Det är likadant med de andra "enkla" coilsen". Går inte mer än till ca75%. Kanske är det så att det måste vara dubbelcoil som de man får från kineserna för att köra på full effekt,