Att driva en hjälm i ett stycke

Jag har fått frågor om hur man bär sig åt för att smida en hjälm i ett
stycke, utan svetsfogar och annat som sticker i ögonen på de sanna
medeltidsnördarna.

Till att börja med, detta är en extremt tidskrävande metod och knappast
lämpad för serieproduktion. Hade man haft en svets på medeltiden så
hade man med all säkerhet använt den.
Vad behöver man då för att kunna göra en hjälm i ett stycke?
Till att börja med ett stort tålamod, har man för bråttom i ett steg så
tar nästa dubbelt så lång tid.
I verktygsväg behöver man först och främst en bra penhammare och en
faff eller helst ett sadeljärn (ett T-format mothåll med en rundad knöl
i änden eller ändarna) Något att skära plåt med och en ring i grovt järn
eller en svarvad järnskål till grundskålningen. Sedan behövs diverse
slip och polerverktyg samt en planeringshammare för att jämna till
hjälmen efter grovformningen. Naturligtvis behöver man något att värma
med och all erforderlig skyddsutrustning.

Men nu till själva arbetet.
Steg 1. Planering.
Utan god planering kommer man få jobba många timmar mer än vad som
annars hade krävts, ta reda på alla specifikationer du behöver veta om
din hjälm. Ska den ha en viss tjocklek (t.ex. 2mm för SCA's kämpalek)
Ska den vara rund eller avlång, ska den ha ett brätte (t.ex. morion,
eller kittelhatt) Allt detta är av avgörande betydelse för hur råämnet
ska se ut. En ungefärlig grundregel för hur stor bit man ska ta är att
radien ska motsvara måttet från kant till topp på den färdiga hjälmen,
detta ger ofta ett visst materialöverskott som man får klippa bort men
det är bättre att ha lite för mycket än för lite. När man har gjort en
hjälm eller två får man lite känsla för hur plåten beter sig och kan
justera storleken på råämnet därefter. Om man utgår från en tjockare
plåt får man räkna annorlunda och utgå från hjälmens tänkta slutvikt
när man räknar fram mallen. Men det har jag inte provat ännu så det går
jag inte in på här.
Man bör även så tidigt som möjligt ta reda på om man behöver några
specialverktyg, särskilt om man tänker beställa dessa. Det är inte kul
att behöva stanna upp i veckor och vänta på nåt man missat att beställa
tidigare.

Steg 2. Klipp ut och grundskåla råämnet.
När du har räknat ut hur stort ditt råämne ska vara är det bara att
klippa ut det och sätta igång. Se noga till att kantfila det ordentligt
så du slipper grader för man håller gärna i ämet med handen så länge
som möjligt. Vanligtvis behöver inte råämnet vara mer komplicerat än en
cirkel.
Sedan värmer man och slår den till en grund skål i en ring eller en
massiv stålskål. Det är inte helt nödvändigt att göra detta varmt om
man inte jobbar i härdbar plåt. Men det underlättar att göra det varmt.
Man kan börja utifrån kanten eller inifrån mitten, det är bara en
smaksak, men det viktiga är att gå i cirklar när man skålar. När man
har grovskålat den är det dags att planhamra den lite lätt med en
vanlig lättare smideshammare i lätta slag inifrån mot städets ban. Lägg
inte mer än 5-10 minuter på detta och gör det kallt, det finns ingen
vinning i att göra detta varmt. Jämna bara till den så att du inte har
några stora ojämnheter lite småknölig gör det inget om den är, försök
bara att se till att den inte är alltför skev för det blir bökigt att
ta rätt på senare under drivningsprocessen.

Steg 3. Driv hjälmklockan.
Här kommer ditt tålamod verkligen att prövas.
Drivningen görs i flera omgångar indelade i etapper. Börja ca 7-8 cm
från klockans blivande topp och gå utåt i cirklar. Här använder man en
penhammare och en faff eller ett sadeljärn och använder detta som ett
stöd ca 2-3 cm innanför den punkt där du slår. Se alltid till att ha
lite luft under anslagspunkten så att hammaren bucklar in materialet
utan att det slår ihop med mothållet och lämnar märken som är svåra
eller möjliga att rätta till. Var försiktig med detta för det kan
ödelägga många timmars jobb.
Drivningen sker i etapper, i cirklar inifrån och ut. Första etappen
driver man grunt eftersom man driver djupare och djupare vartefter man
kommer längre ut mot kanten. Driv hellre för grunt än för djupt för det
är betydligt mer jobb och tid i att rätta till en för djup drivning än
att bara värma och driva lite till. när du börjar närma dig kanten så
se till att du får en smal etapp att driva i yttersta varvet, det är
mycket lättare så.
Nu har du drivit första omgången, och det är dags att börja med den
andra. Om du ska ha en spetsig hjälm börjar du från mitten denna gång
annars börjar du ca 5 cm från mitten och driver i etapper ut mot
kanten. när detta är gjort kommer du ha en lite buktig kon.
Tredje omgången grovdriver man färdigt hjälmens topp och gör konen
lite djupare och smalare. ytterdiametern minskar ca 5 cm per omgång och
man kan även mäta och räkna lite här för att se om man behöver klippa
bort något om man har tagit till för mycket, men där måste jag mana
till försiktighet, det är lätt att överila sig när man vill bespara sig
jobb. Var på den säkra sidan så du slipper slänga bort hjälmen nu när
du lagt en ca 15 timmar på den.
I fjärde omgången grovfromar man färdigt ca hälften av hjälmklockan
och fortsätter minska diametern ca 5 cm till
Femte kan vara den sista omgången på en mindre hjälm men om du gör en
större hjälm har du en bit kvar att driva. Driv färdigt så långt du kan
på detta omgång och avgör sedan om du måste driva mer. Driv inte för
djupt, särskilt inte näst sista etappen före kanten eftersom kanten är
den svåraste biten att driva. Tänk på att planhamringen får hela
hjälmen att växa en aning så det är inte fel att driva den en halv
tillen cm mindre än slutresultatet skall bli
Sjätte o.s.v. omgången är steg för steg mot en färdig grovformning.
Hur många omgångar det blir kan bara du själv avgöra.

Steg 4.Planhamring
Planhamring går ut på att man med en plan hammare knackar med
mååååååååånga lätta slag med ämnet dikt an mot mothållet för att ta
bort slagmärken och bucklor från grovformningen. I synnerhet hammaren
men även mothållet bör vara blankpolerade (spegelblankt är att föredra)
Först jämnar man till den grovt, ibland får man slå ut en del bucklor
från insidan.
Sedan kommer den tidskrävande processen att eliminera alla slagmärken
från drivningen och få hjälmen blank. Den blanka fasetterade ytan du
får vid planhamringen är ett bra utgångsläge för slipningen och
poleringen. Fasetterna reflekterar ljus på ett sätt som gör att det är
lätt att se ojämnheter innan de blir ett problem vid poleringen. Bättre
att lägga en liten stund extra vid planhamringen än att inse att
hjälmen inte var tillräckligt jämn när du ska polera den. (vissa
hjälmar var klädda med mocka eller sammet och behöver i så fall inte
ytarbetas mer än tills de är hyfsat släta) Att dra några drag med
smärgelduk på hjälmen kan hjälpa till att hitta de slagmärken som måste
arbetas lite extra.

Steg 5. Slipning och polering
Slipningen görs i flera steg och det finns mänga sätt man kan göra
detta på, en del (mycket ambitiösa) handslipar allt med smärgelduk men
det är en massa onödigt jobb. Man får dock vara försiktig med
vinkelslip eftersom den lätt avverkar för mycket, men att snabbt jämna
till ytan med en 120 korns flapdisc är ingen dum idé. Därefter brukar
jag gå på med en 180 korns lamelltrissa på borrmaskin. Sedan tar jag en
trissa med grön slipduk (typ scotch brite) innan jag kör med
sisalborste och grovt polervax. Ska jag ha den helt spegelblank tar jag
lumpskiva och fint polervax efteråt. Kom ihåg att altid byta
slipriktning efter varje slipning för att ta bort så mycket slipspår
som möjligt.

Steg 6. Slutmontering
När hjälmen är blank och fin sätter man fast alla extra detaljer som
ska finnas på den. Vanligtvis nitas dessa på i förborrade hål. Utanpå
vill man ofta ha dekorationer och beslag av järn eller mässing/brons
och inuti måste man ha en inredning för att den ska sitta bekvämt.
Hakband är ofta nödvändigt.
Inredningen kan göras av ett brett stycke ganska tunt läder som skärs
till en rad trianglar som sitter ihop längs basen med ett 3-4 cm brett
band. Varje triangel har ett hål i toppen och får inte vara så höga att
de når toppen av hjälmen från dess infästning i hjälmen. Infästningen
ska sitta som ett pannband runt hjälmens insida. Genom hålen i
trianglarnas toppar trär man ett snöre som reglerar hur högt hjälmen
sitter på huvudet. Längs nederkanten av läderbandet sylar man en rad
hål och syr fast ett stoppat pannband av tyg.

( bilder kommer vad det lider jag har varit lite dålig på att dokumentera)

Mycket intresant läsning, ser fram emot bilderna. Och nu fick jag en bevakning så jag ser när bilderna kommer

Greven

Tackar för den!
Mycket intressant läsning

Tackar, mycket trevlig beskrivning. Fruktansvärt fasinerande med drivning av plåt, hur man kan ändra formen från ett platt stycke till något helt annat. Men det är ju lite grejen med allt smide. Ser fram i mot bilder!

För de som redan nu vill ha lite bilder finns den en liknande beskrivning på AnvilFire. Dock inte på svenska dock...men med bilder ;D
Raising a Norman Helmet

Bra att ha någon närmare som också vet hur man gör om man nån gång skulle få tummer ur...

/Patrik